Дистанционный запуск двигателя - обход защиты замка ИМО, с сохранением функции ИМО и автозапуска вместе взятых, - при такой схеме включения  все остается по своим местам и все работает как положено, - включая автозапуск, но стоит открыть дверь – все, возвращается на свои места. То есть, в этом случае  ИМО работает, -  а авто запуск нет.

Надеюсь понятно изложила, о чем в этой статье идет речь?

ПРЕАМБУЛА.

В свое время, мои изыскания показали следующее. Система довольно примитивна, но от части и малость запарна, ниже прикрепляю фотки разборки замка, и самого ИМО включая его микроскопическую платку. Как видите никаких герконов тут нет, то, что я встречала  на форуме топики, в которых писали, что мол  слышно как оно щелкает, - то у вверяю Вас, в данном случае, щелкать может только в двух местах, либо у этих людей  в голове, либо в блоке предохранителей, - где собственно и должно щелкать.. ;)
На фотках видно, что узкие полоски магнитов, находящихся в магнитном экране, и состоят из двух половинок противоположных полюсов. Стык полюсов, совершенно с конкретной в каждом случае магнитной напряженностью, действует на два магнитоуправляемых ключа с резисторным делителем. Датчики Холла очень чувствительны к напряженности магнитного поля, поэтому просто приставленный магнит не дает никакого толку.  
Какого-то конкретного для «всех» номинала сопротивления просто не существует в природе, то есть, он у каждого автомобиля свой. Но унифицированный метод обхода существует, даже два.
Друзья, настоятельно рекомендую. Перестать писать на форуме глупости, на вроде того, что в замке стоит простой резистор или герконовое реле. Подобные рассуждения являются глубочайшим заблуждением.  Вы уморитесь замыкать, называемое Вами несуществующее герконовое реле каким-либо магнитом.

Взгляните в схему, и проведите измерения, чтобы убедиться в своих заблуждениях.

Еще раз, для тех, кто на танке, в схеме, по сути, можно сказать стоит управляемый напряженностью магнитного поля генератор постоянного тока, с защитным ключом от постороннего магнитного поля, сопротивление которого, при открытом надлежащем образом  транзисторном ключе, можно измерить.

Клубники будут Вам очень признательны, если Вы оставите свой флуд при себе.

Надеюсь, преамбулу  понятно изложила?

ПОСВЯЩАЕТСЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Инструкция:

Для начала немного оговорюсь, все измерения я делала со стороны замка, потому что изначально с него начинала, Вы можете поступить более разумно, – сделав все необходимые измерения, сразу  со стороны блока  ВСМ.
На фотках видны манипуляции со стороны замка - замените манипуляциями  со стороны замка, на манипуляции со стороны блока ВСМ.

Вот принципиально-примитивная схема обхода

1. разбираем центральную консоль

2. На блоке ВСМ находим третий слева разъем (розовый)

3. На разъеме находим ВНИМАНИЕ справа седьмой С НИЗУ - желтый провод ,  режем его, не очень близко к разъему, чтобы можно было зацепиться к обоим концам.

4. На тот конец провода, что идет в косу (к замку), цепляем крокодил мультиметра.
5. Находим в том же разъеме,  ВНИМАНИЕ, справа третий С НИЗУ, оранжево-черный провод, зачищаем его НЕ разрезая!

6. Цепляем к оранжево-черному проводу второй крокодил мультиметра. (будьте внимательны, фото сделаны со стороны замка)

7. Устанавливаем селектор мультиметра в положение ометра на значение от 0,2 до 20 кОм. ( У каждого авто, будет свое значение, у кого-то может быть несколько Ом, у кого-то десятки килоОм.
8. Поворачиваем ключ зажигания в позицию включено зажигание, - загораются приборы и пр.
9. Записываем сопротивление с точностью до двух знаков после запятой.
10. Едем на рынок Юнона в Питере (На Горбушку в Москве - или куда там у Вас?) и покупаем у дедули  подстрочный резистор нужного Вам диапазона, я за основу брала 22 кОм - 20 рублей штука. Брать нужно не однооборотные, а многооборотные, - 48 оборотов и пр. Можно купить фирменные - голубенькие такие - ну вы знаете. ;)
Я брала горсть всяких разных. Еще можно взять один простой и один настроечный для тонкой подстройки. К примеру, если у Вас сопротивление 11,75 кОм, то можно последовательно соединить постоянный резистор на 10 КОм и переменный скажем на 2,2 кОм, и переменным потом подстроить на нужное точно сопротивление.
11. Цепляем резистор к мультиметру,  и измеряя значение его сопротивления, подгоняем потенциометр на нужное вам сопротивление, с  указанной выше точностью.
ВАЖНО - измерения сопротивления  замка и резистора лучше делать при одной и той же температуре! Иначе значенияе сопротивления могут уплыть в неизвестную сторону. Авто к примеру было холодным, - а  резистор мерили в тепле на кухне и т.п..  

12. Можно воспользоваться и простым резистором, но учитывайте, что толерантность в наборах обычно находиться в пределах 5-10% , - потому реальное его значение будет сильно отличаться от  указанного на нем, к тому же, далеко не всегда можно подобрать нужное значение, с потенциометром Вы не будете возиться несколько дней, - а сделаете все за несколько минут, - И ВСЕ БУДЕТ СТО ПРОЦЕНТНО РАБОТАТЬ! 
13. Разрезаете на колодке реле провод от 87 контакта и впаиваете туда Ваш отрегулированный резистор, изолируете все термоусадкой.

14. Этот провод, с 87 контакта, (с резистором), цепляете к оранжево-черному, уже оголенному (во время измерений) проводу, паяете (или  крепите другим образом), и изолируете.
15. Провод от 30 контакта реле спаиваете  с желтым, уже с разрезанным проводом, идущем в сторону ВСМ (на разъем).
16. Провод от 87 контакта реле, спаиваете  с  уже с разрезанным  желтым  проводом, идущим в сторону косы (замка зажигания).
17. Провод с 86 контакта реле кидаете на питание, которое не отключается с выключением зажигания, а постоянно находится с потенциалом (ALL Time). (Самое простое, от прикурвателя).
18. Провод с 85 контакта реле, соединяете  с выходом модуля сигнализации на "управление зажиганием 2" - обычно он управляется по массе, - то есть минусовой, если у вашей сигналки "управление зажиганием 2" - другой полярности - то два последних пункта меняете местами.

Все,  - теперь мы имеем штатный ИМО и дистанционный запуск. Все функции сохранены.
Как только во время прогрева откроется дверь, сработает сигналка,  и авто тут же заглохнет, - и «кто-нибудь..»  замориться попробовать уехать на ней без ключа, ну по крайней мере в ближайшие 30 минут. Подобрать сопротивление без ключа, - практически не реально, - поэтому имитатор ключа, прячьте как можно глубже в недра авто.

Признаюсь, себе я несколько усложнила всю эту схематехнику, устроила свой собственный алгоритм ее работы, - но об это писать не имею желания.

Второй вариант,  - Более  простой, более тривиальный, НО И МЕНЕЕ БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ВАШЕГО, так как лишает Ваше авто ИМО,  - здесь, вместо всего вышесказанного, просто впаиваете практически любой резистор , в пределах сопротивления 0,5 – 20 кОм, и проводите процедуру привязки «нового ключа», которая в среднем длиться около тридцати минут. Но ЕЩЕ РАЗ ОБРАЩАЮ Ваше внимание, что безопасность Вашего авто, при этом , очень сильно снижается, так как  штатное ИМО в этом случае, придется просто отрезать.

Понятно, что для профи, все это детские игрушки, но профи наше авто вряд ли заинтересует, а вот от шпаны, себя лучше обезопасить.

Рекомендую установить еще ИМО на движение, как  и прочие свои секреты, - хотя, как уже отмечала,  все эти меры только от простой шантрапы,  думаю, все это и так понимают.

Если  поставить дополнительное  ИМО, которым, к примеру, блокировать работу коробки, управляя реле "разрешения", ну "той же "меткой" к примеру, то безопасность  авто, существенно вырастит.
Как сие организовать с ручкой,  пока не думала. Но хочу отметить, что у автомобилей, оборудованных ручными коробками, по другому прописаны функции управления центральном замком в блоке ВСМ, так что, как только Ваше авто, отключит зажигание после прогрева, двери Вашего авто тут же откроются, по этой причине,  Вам в эту минуту, лучше уже находиться возле своего автомобиля готовясь к посадке. Понятное дело, что в этом случае, прогревать дистанционно авто, просто по таймеру через определенное время, мягко говоря совсем не безопасно. Выходы из ситуации:

* отлючить функцию управления открытием дверей в блоке ВСМ, что можно сделать только сервисным прибором,

*либо отрезать функцию открывания дверей с брелка вашей сигнализации, что весьма неудобно.

Кроме того, на автомобилях, оборудованных ручной коробкой передач, необходимо замкнуть два, (если не изменяет память) оранжевых провода, идущих к педали сцепления. Иначе авто просто не заведется. Я соединила их просто низковольтными электрогильотинами.

На автомобилях, оборудованных вариатором или автоматической коробкой передач,  таких проблем нет. На этих автомобилях, все работает, как положено.

Так же хочу отметить, что общаясь с водителями Штатов, причем не только легковушек но и грузовиков, я узнала, что многие трюки с привязкой нового значения сопротивления ( или ключа), частенько заканчиваются неожиданным финалом. Бывают периоды ,когда у «телоконтролера) срывает «крышу» и оно возвращается к истоку. Вот тут начинаются реальные танцы с бубном. Но дело в том, что бубен далеко не всегда бывает под рукой в дороге. Кроме того, статистика, которую удалось получить от человека работающего в GM, показала, что три с лишним процента «мозгов», вообще не перепрашиваются на новый ключ (новое сопротивление), по этой причине, как он выразился, в подобном случае "готовьте тележку денег,  и топайте к дилеру".  А если телеги с деньгами нет, то лучше поступить по другому, к примеру, как я, - сохранить и штатное ИМО, и сделать автозапуск с мерами безопасности, (то есть, выбрав первый вариант).

Кроме того, настоятельно рекомендую избегать процедуры внедрения резистора для дистанционного запуска, со стороны рулевой колонки, - это будет равносильно тому, что Вы оставите ключ в замке зажигания.

И еще одно, что выяснилось в процессе эксплуатации. Был случай, когда указанное в схеме реле, непонятны образом окислилось, прибавив к эталонному сопротивлению, сопротивление своих оксидов. Из-за чего, человек не раз попадал в «западню». Так что выбирая реле,  - покупайте достойный проверенный бренд.

Мне лично, пришлось разбираться в этом вопросе, самостоятельно. Хотя людей с загнутыми пальцами, кричащих что тут  все просто, было достаточно. Однако вопрос мой висел в воздухе до тех пор, пока я не разобралась с ним самостоятельно.

Надеюсь, что с этой инструкцией, другие члены клуба, смогут решить этот вопрос намного быстрее,чем я в свое время..

Надеюсь, инструкцию понятно изложила?

Теперь берете  выложенную инструкцию и либо сами, либо к установщикам.(на тот случай, если ваши установщики не владеют этим вопросом, - в жизни всякое бывает). ;)